Elsa Schiaparelli y la revolución de la moda

En el imaginario colectivo de la moda, Elsa Schiaparelli suele aparecer como una anomalía brillante: la diseñadora que puso una langosta en un vestido, un zapato en la cabeza y el surrealismo en el armario. Una figura excéntrica en un París entreguerras que ya era, de por sí, terreno fértil para la extravagancia. Pero toda anomalía, cuando se institucionaliza, corre el riesgo de volverse inofensiva. Esa es, quizá, la pregunta no formulada que atraviesa Schiaparelli: Fashion Becomes Art, la exposición que el Victoria and Albert Museum inauguró el pasado 27 de marzo: ¿sigue siendo Schiaparelli radical o el museo la ha convertido en patrimonio?“Elsa Schiaparelli fue una de las diseñadoras más revolucionarias del mundo”, afirma la comisaria Sonnet Stanfill. Su casa, añade, “fue la más comentada del París de entreguerras” y “redefinió los estándares de estilo y las definiciones de belleza”. La radicalidad, aquí, no es una lectura contemporánea, sino una condición de origen. “A menudo diseñaba para confrontar y provocar”.Elsa Schiaparelli fue una de las diseñadoras más revolucionarias del mundo”Sonnet Stanfil.Comisaria del Victoria and Albert MuseumCollar chocker de la colección Pagan, que evocaba lo místico y lo cósmico, de 1938EMIL LARSSONSin formación formal, llegada a París tras romper con su entorno familiar, Schiaparelli entendió pronto el poder del gesto. “Desde su primera colección en 1927, sus diseños audaces la convirtieron en la elección de una clientela segura de sí misma”, explica Stanfill. En apenas cinco años, su maison producía miles de piezas al año. No era solo una creadora, sino una empresaria.El título de la muestra, Fashion Becomes Art, apunta al núcleo de su práctica. “El arte fascinaba a Schiaparelli y moldeó su filosofía de diseño”, señala Stanfill. Su trabajo se desarrolló en diálogo directo con artistas como Dalí o Cocteau, en un momento en que la moda podía ser, literalmente, un experimento. La propia diseñadora hablaba de la “exaltación” de trabajar más allá de “la realidad de hacer un vestido para vender”.Pero esa energía plantea hoy un dilema. ¿Qué ocurre cuando lo que nació como provocación entra en el museo? ¿Puede el surrealismo seguir siendo incómodo o se convierte, inevitablemente, en legado? La exposición no lo responde del todo. Pero sí deja claro que Schiaparelli no diseñaba para gustar, sino para alterar la mirada. Y quizá ahí resida su vigencia.